2cv-legende.com

Bonjour,
est ce que ça se répare un allumage électronique ?
est ce que les composants se testent ?
Où y'a t il un principe de fonctionnement qui puisse me faire comprend là où ça foire ?

merci pour vos réponses

Tout peut se réparer sans doute, mais il faut avoir ou trouver les compétences.
Des schémas existent surement.

Situl'achètes chez Classic Auto Elec, ils réparent.
les autres marchands ça m'étonnerait

L'allumage électronique a une garantie.
A voir avec ton marchand.
Comme l'a précisé Bob (et je confirme car je les ai contacté) , Classic Auto elec est un bon relais de la garantie et teste ton matos ..... Afin de connaitre le problème !

Et si les transistors de sortie (ceux qui claquent 99 fois sur 100) étaient utilisés dans les règles de l'art, ils ne claqueraient pas :p

Je crois en avoir déjà parlé ici, ayant démonté un certain nombre de ces machins.

Ce qui pêche dans ces circuits, c'est l'étage de sortie. C'est celui qui est le plus compliqué à concevoir correctement et qui est forcément le plus cher en raison des composants à utiliser. Je n'ai encore jamais vu un allumage électronique de 2CV (ou un module "booster" qu'il soit Cartier ou autre) qui polarise correctement ces transistors. Certains sont carrément dangereux (et pourtant utilisés par beaucoup de possesseurs de 2CV, il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de voitures à brûler !). On arrive même à y trouver des MOSFET (plus faciles à utiliser) alors qu'il faut sortir sur du bipolaire pour des histoires de flux de courant, les MOSFET n'aimant pas du tout ce genre de fonctionnement sans tout un tas de protections qui ne sont jamais montées pour des raisons de coût.

Vous pouvez peut-être les changer, mais un schéma fautif reste un schéma fautif. Vous pourrez peut-être faire 50 000 km avec, mais à un moment ou un autre, ça dysfonctionnera à nouveau, soit parce que les caractéristiques de la bobine auront un peu changé, soit parce que batterie sera un peu plus chargée, soit parce que la température de fonctionnement sera différente, ne soit parce qu'il y aura un défaut de masse au mauvais moment ou soit parce que "electronic subcircuits fail because they are based on theory that, with nine women pregnant, you can get a baby in a month." pour paraphraser von Braun.

Bien cordialement,

JB

merci pour les réponses, je reviendrai sans doute à un allumage classique quand je serai un peu plus calé dans le domaine.
La facilité à un prix et une durée de vie en rapport avec sa qualité, faut l'accepter !

bon week end à tous

Bonjour,
Je pense que le meilleur allumage (et le plus fiable) est un allumage transistorisé avec un interrupteur permettant de passer du mode transistor au mode classique (donc sans démontage du condensateur). Le problème est qu'il faut vraiment choisir un module potable, le traiter thermiquement, et que là, c'est une jungle. Comme la plupart des 2CV font très peu de kilomètres par an, les types qui fabriquent cela n'ont pas la fiabilité en ligne de mire. De toute façon, il n'y a pas de miracle, produire un tel circuit fiable avec le boîtier et tout ce qu'il faut autour pour qu'il fonctionne correctement coûte un peu plus de 100€ TTC dans les volumes de fabrication estimés pour ces modules. Quand on sait qu'un module Cartier crame (littéralement) en quelques centaines d'heures au banc et qu'ils sont généralement défectueux sur toutes les voitures qui les ont utilisés (même si l'allumage se faisait encore), que les Vellemann mettent leurs transistors de sortie en court-circuit encore plus rapidement et que la plupart des autres ne font pas bien mieux... Un module qui fonctionne bien est le module à thyristor utilisé de mémoire sur certaines Visa si vous arrivez à en trouver un parce qu'ils sont assez rare.
Bien cordialement,
JB

Bonjour Caouf,comme je l'ai déjà dit, j'ai un boitier cartier depuis plus 4ans,que j'ai fixé au dessus du réservoir de lave glace près de la joue d'aile, pour un meilleur refroidissement, j'ai aussi laissé en place le condensateur, que je peut rebranché en 5 mn,et en plus un autre boîtier cartier de rechange dans le coffre, avec tout l'outillage et une bobine de secours,j'ai parcourue plus de 16 000kms, tout va bien pour le moment

Bonjour, je suis heureux pour toi.

Que ça fonctionne parfaitement chez toi n'empêche en rien que ce fichu boîtier ait des problèmes de conception sérieux. Un étudiant me ferait un tel montage, il repartirait briquer sa règle à calcul. Ce n'est pas pour rien que ce boîtier a été remplacé par des allumages à thyristor. Tous les boîtiers Cartier que j'ai pu avoir dans les mains, même encore fonctionnels, qu'on retrouve sur une épave dans les casses ont une résistance bobinée ou céramique à l'intérieur explosée (pas assez de dérating et puissance dissipable trop faible) et un transistor de sortie hors spec (pour les mêmes raisons) lorsque le boîtier a quelques dizaines de milliers de kilomètres dans les pattes, parce que c'est un darlington (puissance dissipée importante) et qu'il n'est pas assez saturé (d'origine, et ça s'aggrave parce que la fameuse résistance voit sa résistance augmenter avec le temps et les outrages de la température qu'elle ne peut pas dissiper). C'est un boîtier qui a été fait à pas cher en rognant sur toutes les marges au détriment de la sécurité de fonctionnement et de celle du véhicule. C'est aussi pour cela qu'il n'était pas monté n'importe où n'importe comment pour éviter les départs de feu.

Au banc, j'en ai vu plusieurs brûler à 60 Hz (3600 tours/mn), d'autres peuvent s'arrêter sur une rupture d'un passif (la fumeuse résistance bobinée, moins grave). Après, chacun fait ce qu'il veut et prend ses responsabilités. Sur les véhicules d'origine (Supercinq entre autres), ces boîtiers sont souvent problématiques, mais les utiliser sur des bobines qui ne correspondent pas (une partie de la protection est faite par la bobine et par le câblage) est un jeu dangereux. Tu peux donc avoir de la chance, mais tu peux aussi avoir des problèmes plus ou moins importants.

Bien cordialement,

JB

Je suis d'accord avec toi,mais dit moi quel est le meilleur système et aussi peut ont modifier certains éléments du boîtier cartier et surtout en le fiabilisant en changent certains éléments

Je suis désolé, mais on ne peut pas fiabiliser un tel truc. Son principe de fonctionnement est mauvais et le fiabiliser reviendra plus cher que de faire un circuit propre dès le début.

Pour "améliorer" le module Cartier canonique, il faut remplacer les deux résistances de 100R (couche carbone tant qu'à faire, il n'y a pas de petits profits) par des résistances vitrifiées de 5W au moins. Idéalement, remplacer les deux résistances de 100R par une 47R 25W (à film) sur un radiateur. Lorsque le module a un peu vécu, la valeur de ces résistances monte allègrement à 300 ou 400R et la couche de carbone est vaporisée ! Le transistor de sortie est un truc indéfinissable sans doute fait à façon (S424) qui dissipe... 11W dans le module en conduction permanente. Faut pas oublier le contact ! On le mettra sur un radiateur. Tout ce que je sais de ce transistor, c'est que c'est un Darlington NPN qui sature comme un Darlington, donc mal, et qu'il est protégé par deux Zener (changer ces Zener par des modèles de plus forte puissance, on n'est jamais trop prudent, même si elle ne servent que lors des cas de mise en sécurité, lorsque la bobine envoie un peu trop de jus.).

Bon courage, moi, un truc comme ça, c'est direction la poubelle.

Bien cordialement,

JB

J'oubliais, la protection par ces deux zener implique un montage avec une certaine résistance dans le fil entre la bobine et le darlington... Si le fil est trop court et que la bobine est un peu trop inductive, ça peut faire "pouf" pour des histoires de Q (facteur de qualité, je n'ai pas pu m'empêcher :p )...

Bonjour, très belle analyse, je vois que tu connais bien le sujet, part contre est tu capable de fabriquer un boitier très fiable et sécurisé, produire un schéma pour qu'ont puisse le réaliser ,si c'est possible je suis preneur

La vache je ne pensais pas entendre un jour un type autre que mon prof de physique du lycée parler de la diode Zener !

Après un allumage élèctronique est à prendre à mon avis comme un consomable à remplacer purement et simplement quand il tombe en panne.

Je suis passé à l'electronique aussi mais garde dans le coffre l'allumage classique au cas où .

A+

Bonjour.

Un allumage électronique n'a rien d'un consommable. S'il est de bonne facture, il est largement plus fiable que le reste de la mécanique. Et sinon, oui, je sais faire. J'en ai même un qui est sous le capot de la 6 mais il n'est pas vendable en l'état, je n'ai pas de boîtier correct autour de lui.

En revanche, je ne communiquerai pas de schéma, j'ai bossé pas mal de temps dessus et je ne voudrais pas que des vendeurs de soupe améliorent leurs circuits grâce à un développement qu'ils n'auront pas payé et qui est mon coeur de métier (entre élaboration, conception et tests, si je devais facturer cela à un client, le ticket tournerait autour de 10 000 € HT).

10 000€ HT c''est même pas le prix de ma 2cv 6,tant pis je garde mon boîtier cartier

Caouf a écrit : ↑07 oct. 2021, 10:07 Bonjour.

Un allumage électronique n'a rien d'un consommable. S'il est de bonne facture, il est largement plus fiable que le reste de la mécanique. Et sinon, oui, je sais faire. J'en ai même un qui est sous le capot de la 6 mais il n'est pas vendable en l'état, je n'ai pas de boîtier correct autour de lui.

En revanche, je ne communiquerai pas de schéma, j'ai bossé pas mal de temps dessus et je ne voudrais pas que des vendeurs de soupe améliorent leurs circuits grâce à un développement qu'ils n'auront pas payé et qui est mon coeur de métier (entre élaboration, conception et tests, si je devais facturer cela à un client, le ticket tournerait autour de 10 000 € HT).

*
Salut, du coup, le cout de fabrication te revient à combien en tenant compte du prix des pièces en magasin? Et tu peux le programmer facilement?

CHARLYSTONE a écrit : ↑07 oct. 2021, 19:39 10 000€ HT c''est même pas le prix de ma 2cv 6,tant pis je garde mon boîtier cartier

J'ai écrit "si je devais le facturer", dans le sens où développer un tel circuit revient à ce prix. C'est pour cela que je ne filerai jamais des schémas pour que des vendeurs de soupe se les accaparent. Ce n'est absolument pas un prix de vente.

pat77 a écrit : ↑08 oct. 2021, 08:00

Caouf a écrit : ↑07 oct. 2021, 10:07 Bonjour.

Un allumage électronique n'a rien d'un consommable. S'il est de bonne facture, il est largement plus fiable que le reste de la mécanique. Et sinon, oui, je sais faire. J'en ai même un qui est sous le capot de la 6 mais il n'est pas vendable en l'état, je n'ai pas de boîtier correct autour de lui.

En revanche, je ne communiquerai pas de schéma, j'ai bossé pas mal de temps dessus et je ne voudrais pas que des vendeurs de soupe améliorent leurs circuits grâce à un développement qu'ils n'auront pas payé et qui est mon coeur de métier (entre élaboration, conception et tests, si je devais facturer cela à un client, le ticket tournerait autour de 10 000 € HT).

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Salut, du coup, le cout de fabrication te revient à combien en tenant compte du prix des pièces en magasin? Et tu peux le programmer facilement?

Bonsoir,

Avec un boîtier qui tient la route, on devrait être aux alentours de 300 € HT (pour une pièce). C'est un prix que "je sens", mais je n'ai pas fait l'étude thermique du boîtier qui est la partie qui risque de coûter le plus cher. Il faut qu'il soit un minimum étanche tout en conduisant la chaleur. L'idéal est un boîtier métallique, mais fait à façon, ça pique assez vite.

S'il y a une série, les prix baissent assez sensiblement (c'est la fabrication de la première pièce qui coûte cher) et ça devrait pouvoir sortir aux alentour de 200€ TTC pour 20 pièces. Il n'y a pas de programmation, ça pique les signaux sur le rupteur (à peu près 300mA pour éviter l'encrassement, ce qui permet de conserver le condensateur).

JB