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Bonjour,

suite au remplacement des joints à lunettes de mon AZAM de 1964, j'ai remonté le moteur qui ne veut pas redémarrer.

Lorsque j'actionne le démarreur, le moteur tourne sans bruit anormal, mais il ne démarre pas et il se dégage une forte odeur d'essence.
Voici ce que j'ai fait jusque là pour tenter de remédier au problème :

- Recharge de la batterie à 100%
- Vérification du carburateur : je n'y avais pas touché pour cette opération mais je l'ai vérifié : il est plein d'essence, flotteur, pointeau, tout est a l'air OK (il fonctionne parfaitement le reste du temps).
- Changement des bougies
- Changement des fils reliant les bougies à la bobine
- Vérification des branchements sur la base des photos précises prises avant le démontage (la voiture démarrait au quart de tour avant cela).
- Au remontage j'ai réglé les culbuteurs à 0,20 à froid partout (pas avec la méthode en bascule).

Cette voiture a un allumage électronique réglé par un pro il y a 4 ans, elle marche parfaitement habituellement.

Voilà merci pour votre aide si vous avez des idées... J'ai bien sur fait particulièrement attention au remontage de la culasse à ne pas écraser les tubes enveloppe, et à re-positionner les tiges de culbuteur.

Je suis à court !

Bonjour,

Bon peut-être commencer par ce qui est décrit ici..
viewtopic.php?t=10085

Aie , le rapport,
il faut expliquer , ne pas mettre de lien
ça devient illisible ce forum
@lain

celeste a écrit : il faut expliquer , ne pas mettre de lien

Je pense au contraire que le lien vers le sujet déjà abordé est la meilleure chose à faire. Ca permet d'avoir le contexte, les explications et le résultat (normalement !) y compris les éventuels écueils rencontrés.

Bonjour,
Peut-être commencer par enlever les bougies, débrancher la bobine(pour éviter de la cramer) et vérifier si la compression est bonne ou non en mettant le pouce à la place de la bougie en faisant tourner le démarreur . Ca doit être franc et pousser très fort, moyen empirique de tester quand on à pas de manomètre..

Ok

2CV6Special76 a écrit :Bonjour,
Peut-être commencer par enlever les bougies, débrancher la bobine(pour éviter de la cramer) et vérifier si la compression est bonne ou non en mettant le pouce à la place de la bougie en faisant tourner le démarreur . Ca doit être franc et pousser très fort, moyen empirique de tester quand on à pas de manomètre..

Pas très précis ! Entre 8 et 11 bars, faut un pouce bien étalonné.

Bonjour,
Absolument d'accord mais entre rien et 8-11 ça marche bien Surtout dans le cas précis après démontage des culasses. Pas scientifique soit, mais mieux que rien.

bob41 a écrit :Pas très précis ! Entre 8 et 11 bars, faut un pouce bien étalonné.

Stendhal64 a écrit : Au remontage j'ai réglé les culbuteurs à 0,20 à froid partout (pas avec la méthode en bascule).
Cette voiture a un allumage électronique réglé par un pro il y a 4 ans, elle marche parfaitement habituellement.
Voilà merci pour votre aide si vous avez des idées... J'ai bien sur fait particulièrement attention au remontage de la culasse à ne pas écraser les tubes enveloppe, et à re-positionner les tiges de culbuteur.

Bonjour,

Vérifiez qu'il y a un étincelle en sortie d'allumeur (et du jus à la bobine si vous êtes équipé). Je penche pour l'allumage défectueux, les allumages électroniques qu'on voit un peu partout sur les 2CV étant... indigents. Il faudrait un jour que je présente ici les démontages de ces trucs (photos à l'appui) ainsi que les schémas repris en rétro-engineering. C'est éloquent. Mon vieux prof d'électronique nous aurait balancé le produit au travers de la figure si on avait produit des trucs pareils et il aurait eu parfaitement raison.

Bien cordialement,

JB

Pour l'allumage je vais le tester dès que j'aurai mis la main sur un multimètre. Je dois trouver environ 6 volts dans la cosse femelle qui va sur la bobine c'est bien ça ?

Je pense aussi que c'est lui qui déconne, mais c'est quand même surprenant car je n'y pas touché... Je l'ai juste nettoyé au nettoyant frein (le joint spi doit fuir derrière la dynamo).

Je ne peux rien dire, ça dépend du montage. Mais vous ne pourrez pas tester avec un multimètre, il vous faudrait au moins un scope (et une sonde haute tension, la tension pouvant monter vers 300-350V au primaire de la bobine).

En revanche, ce que je peux affirmer, c'est que l'immense majorité des allumeurs électroniques sur le marché sont conçus par des gougnafiers qui ne savent pas lire des specs de transistors. Il n'y a aucun derating et il n'est pas anormal que ça claque surtout vu où ils sont placés (mal refroidis et sans dissipateur). Que voulez-vous, ça doit être pas cher et à peu près fonctionner durant le temps de la garantie.

Les contraintes sont telles qu'on n'utilise pas de transistors MOSFET, pourtant utilisés par un bon paquets des machins sur le marché parce que plus simple à commander, mais des bipolaires spéciaux comme les BU2508 que l'on sature violemment. À ce propos, les modules Cartier et autres kit Velleman ne saturent pas le transistor de sortie parce qu'ils sont fait à l'économie, le module Cartier se payant même le luxe de coller en sortie un transistor... Darlington ! Ça limite le courant de base, mais je ne vous raconte pas la dissipation thermique ! Ces transistors souffrent éhontément et finissent par lâcher très vite, et si ce n'est pas les transistors, ce sont les résistances autour d'eux (les résistances pourtant bobinées des modules Cartier sont généralement explosées et totalement hors specs. Ça fonctionne peut-être encore, mais ce n'est pas fiable). Un allumage électronique ne fonctionne pas en régime linéaire mais saturé. Il DOIT rester naturellement à une température inférieure à 45 ou 50°C. Au-delà, c'est qu'il est mal conçu.