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Eric13190 a écrit : ↑02 avr. 2026, 19:04 Salut.
Idem pour la mienne, j'ai le même phénomène.
15,5cm, c'est un vieux souvenir me concernant
Mais j'en connais une qui est contente car elle est tranquille

Bonjour, pour moi c'est 16,5 cm

Eric13190 a écrit : ↑02 avr. 2026, 19:04 Salut.
Idem pour la mienne, j'ai le même phénomène.

15,5cm, c'est un vieux souvenir me concernant
Mais j'en connais une qui est contente car elle est tranquille

Lucas2cv38 a écrit : ↑02 avr. 2026, 16:34 J'ai fait pareil, je l'ai coupé sur la dyane et la 2cv pour ne pas avoir la jauge qui dépasse.
Encore une bizarrerie de nos 2CV.

Bon, parfois je suis bête à manger du foin comme on dit par chez nous, je me mettrai des baffes.

Comme toi j'ai coupé la jauge sans réfléchir et merci @Mica d'avoir attiré mon attention sur ce point. En effet, je roule depuis la fin de la restauration soit 400 kms en gros avec un manque d'un bon centimètre d'huile dans le carter !

Au vu de la vue en coupe du moteur, il ne semble pas lubrifié par barbotage mais uniquement par circuit sous pression. (Le vilebrequin ne risque pas de toucher le fond d'huile ni même l'arbre à came)

Donc vu que la pompe ne s'est jamais désamorcée (merci le manomètre de pression du coup) je me met à espérer que ça n'aura pas engendré de bobo...

Un connaisseur peut me confirmer ?

En tout cas @Lucas2cv38 je te suggère de te pencher aussi sur la question ...

Boah c'est increvable !

Pour cette histoire de jauge , cela semble donc complètement normal @bertrand08 , on a tous le bout qui dépasse (bon ça suffit!) , ta photo est semblable à la mienne, j'ai ça sur les deux moteurs et d'autres membres pareil donc...

Mica a écrit : ↑03 avr. 2026, 07:30 Boah c'est increvable !

Pour cette histoire de jauge , cela semble donc complètement normal @bertrand08 , on a tous le bout qui dépasse (bon ça suffit!) , ta photo est semblable à la mienne, j'ai ça sur les deux moteurs et d'autres membres pareil donc...

Sur la 2cv4, et apparemment c'est la même jauge, le caoutchouc rentre bien à fond (histoire de mettre ma touche de finesse ) et touche bien le bord.

Ce qui à l'air de compter c'est que la jauge tape bien dans le fond (ça me rappelle un tatouage ça) du carter. Le preposé au positionnement du bouchon caoutchouc devait prendre quelques libertés !

Ewwanuel a écrit : ↑03 avr. 2026, 07:03

Lucas2cv38 a écrit : ↑02 avr. 2026, 16:34 J'ai fait pareil, je l'ai coupé sur la dyane et la 2cv pour ne pas avoir la jauge qui dépasse.
Encore une bizarrerie de nos 2CV.

Bon, parfois je suis bête à manger du foin comme on dit par chez nous, je me mettrai des baffes.

Comme toi j'ai coupé la jauge sans réfléchir et merci @Mica d'avoir attiré mon attention sur ce point. En effet, je roule depuis la fin de la restauration soit 400 kms en gros avec un manque d'un bon centimètre d'huile dans le carter !

Au vu de la vue en coupe du moteur, il ne semble pas lubrifié par barbotage mais uniquement par circuit sous pression. (Le vilebrequin ne risque pas de toucher le fond d'huile ni même l'arbre à came)

Donc vu que la pompe ne s'est jamais désamorcée (merci le manomètre de pression du coup) je me met à espérer que ça n'aura pas engendré de bobo...

Un connaisseur peut me confirmer ?

En tout cas @Lucas2cv38 je te suggère de te pencher aussi sur la question ...

Pas de problèmes jusqu'à présent. Je fais dépasser un peu du maxi afin d'avoir le bon niveau.
Concernant les tubes de re fabrication, le diamètre "réparation" est inférieur au tube d'origine en tout cas chez Renov 2cv. et la partie est trop large pour rentrer dans le bloc. Je ne sais pas si d'autres ont déjà eu ce problème.

voici le propos étayé

@Lucas2cv38 bonjour

Mon souvenir était surtout la difficulté à extraire l'ancienne tige/tube cassée au ras du bloc, j'ai dû fabriquer un extracteur.

Pour le tube à rentrer je l'ai ensuite un peu "appointé" ( poncé et huilé ) et en chauffant un peu le bloc avec un chalumeau en tapant avec une calle fabriquée pour l'occasion ça rentre.

Cdt
A.

Alex 46 a écrit : ↑03 avr. 2026, 08:56 @Lucas2cv38 bonjour

Mon souvenir était surtout la difficulté à extraire l'ancienne tige/tube cassée au ras du bloc, j'ai dû fabriquer un extracteur.

Pour le tube à rentrer je l'ai ensuite un peu "appointé" ( poncé et huilé ) et en chauffant un peu le bloc avec un chalumeau en tapant avec une calle fabriquée pour l'occasion ça rentre.

Cdt
A.

On l'avait extraite en taraudant le tube avec écrou et contre écrou les travaux ont eu lieu il y a 2 ans c'était le premier chantier afin de pouvoir la faire rouler. Je n'ai pas fait de photos à l'époque.

Lucas2cv38 a écrit : ↑03 avr. 2026, 09:19

Alex 46 a écrit : ↑03 avr. 2026, 08:56 @Lucas2cv38 bonjour

Mon souvenir était surtout la difficulté à extraire l'ancienne tige/tube cassée au ras du bloc, j'ai dû fabriquer un extracteur.

Pour le tube à rentrer je l'ai ensuite un peu "appointé" ( poncé et huilé ) et en chauffant un peu le bloc avec un chalumeau en tapant avec une calle fabriquée pour l'occasion ça rentre.

Cdt
A.

On l'avait extraite en taraudant le tube avec écrou et contre écrou les travaux ont eu lieu il y a 2 ans c'était le premier chantier afin de pouvoir la faire rouler. Je n'ai pas fait de photos à l'époque.

Oui c'est la solution.

Merci à tous pour vos retours précieux.

J'ai vérifié également la hauteur du tube de jauge et j'ai exactement comme vous, 15,5 cm (on serait tous fait pareil...??? )

je pense que je raccourcirais une des 2 jauges pour qu'elle rentre à fond et referais un marquage dessus pour avoir le bon niveau d'huile que j'obtiendrais en mettant la bonne quantité d'huile au premier remplissage. Ah d'ailleurs, c'est quoi la quantité d'huile pour le 602 cm3?

quelques autres photos de l'avancement, car il a un peu bossé le gars cet hivers...
bon, place aux explications;
Pour les pots de suspension, j'ai décidé de les ouvrir afin de constater leur état, et bien sans surprises, ressorts, coupelles et tirants rouillés.
les pots n'étaient pas non plus en pleine santé surtout que leur épaisseur est d'origine très fine
je décide donc de remplacer les pots (tubes seuls), et tant qu'à faire, autant les mettre en inox mais c'est pas donné.

Et là, je récupère du tube inox diamètre 114,3 mm sans soudures de diamètre épaisseur 1,5 mm. je commence à réfléchir aux avantages et aux contraintes que cela engendrerait de changer le diamètre (110 mm en 114,3 mm)

Avantages:
- inox (ne rouille pas)
- épaisseur 1,5 mm (plus de rigidité)
- pas cher (récupération)

Inconvénients:
- garnitures des coupelles introuvable chez les fournisseurs de pièces de 2cv
- flasques en bout de pot introuvables pour un diamètre intérieur de 111,3 mm (diamètre intérieur origine 108 mm) mais je me dis que la soudure fera le reste

je décide de me lancer avec ces tubes en 114,3 mm et je commande les coupelles en inox pour refermer les tubes et je commande également la fixation des pots sur le chassis en inox
Reste à solutionner le remplacement des garniture de coupelles. je fouine pas mal sur internet pour trouver de la garniture de frein plus épaisse pour compenser cette différence de diamètre. sans succès dans un premier temps. me restait l'option de les faire usiner sur mesure en téflon. A force de coups de fils et de recherches, je finis par trouver de la garniture de frein de la bonne épaisseur et de la bonne largeur...prête à l'emploi

je reçois la garniture et je me mets au travail (découpe, perçages, lamages des trous pour noyer les vis) et le résultat me convient parfaitement.
une fois la première coupelle équipée de sa nouvelle garniture, je l'enfile (la coupelle! ) dans un tube et résultat aux petits oignons, juste glissant dans le tube

A ce stade je ne voyais plus de soucis et le soudeur m'avait dit que l'écart de diamètre entre le tube et les flasques n'était pas soucis et la soudure ferait bien le reste.

c'était donc gagné, je garnis les 3 autres coupelles et décape les tirants et les ressorts et hop peinture

je fais un ultime montage à blanc pour m'assurer que tout va bien et là, soucis,..., et de taille:
les ressorts ne vont pas se centrer sur les centreurs des coupelles car le ressort est posé dans le tube, mais vu que le tube est plus gros, je perds la concentricité entre le ressort et le tube.
Que faire???
Après des jours de réflexion, je décide de retravailler l'entrée des ressorts pour qu'elle soit plus arrondie, je meule donc l'intérieur de la première spire pour espérer que le ressort monte tout seul sur le centrage de la coupelle, mais ce n'est pas satisfaisant, le ressort bute toujours

Il me vient l'idée de réduire de 2 à 3 mm les diamètres de centrages non pas en les découpant, réduisant le diamètre et les ressoudant, mais en les emboutissant et voilà le résultat de l'emboutissage:
et là après un nouveau remontage à blanc, bingo le ressort monte tout seul sur le centrage

fort de cette idée, pourquoi pas faire un léger emboutissage sur l'autre partie de la coupelle, vous savez celle où le diamètre est plus petit que le tube et que la soudure fera le reste...
les pots assemblés sont partis en soudure chez un tuyauteur soudeur spécialiste de l'inox, photos à venir lorsqu'ils reviendront...

passons à la direction

réfection complètes des pivots ainsi que des moyeux

décapage, peinture, changement des bagues et axes de pivots, roulements, écrous de roulement, joints spi, soufflets de biellettes et écrous de biellette avec graisseurs

Remontage de la courroie d'alternateur du carter de la poulie d'alternateur, du ventilateur, de la grille du ventilateur et des tubulures de chauffage


et la caisse dans tout ça...???

N'étant pas carrossier, je l'ai confié à un ami..

de quoi je partais:

pour y voir plus claire : sablage

verdict:
planchers
tablier sous pédales
intérieurs d'ailes arrière
capot (petit accrochage de ma femme au début de son permis...=
dessous de caisse à plusieurs endroits

j'ai été surpris du bon état des tôles du bac de roue de secours et des bas de caisse
et les photos parlent d'elles même...

commande des différentes pièces et démarrage du chantier de réparation de la caisse

Et le châssis me diriez vous?
je n'ai pas de photos de ce qui a été fait car c'est mon beau-père qui s'en est chargé
mais il était plutôt sein
La tôle du dessous était perforée à certains endroits par la rouille, donc dépointage de cette tôle et surprise, l'intérieur etait nickel à part 2 ou 3 petits bouts de tôles qu'il a changé, mais pas de trace de rouille, on voyait même encore la peinture antirouille d'époque
remis une tôle neuve pour refermer, jointoyer les raccords de tôles et injection de corps creux restant à faire
les trains ont été repeints et le train arrière a reçu de nouveaux roulements de roue et des freins neufs complets
nous n'avons pas ouvert les bras des trains avant et arrière car aucun jeu ni de présomption de roulement HS
réservoir nettoyé et remonté sur le chassis
trains remontés sur le chassis


Voilà où j'en suis actuellement



prochaine étape les étriers de freins avant, disque et plaquettes et la boite de vitesse

Concernant la boite de vitesse, je ne suis pas trop à l'aise pour l'ouvrir complètement par manque de connaissances sans doutes.
Je pensais la vidanger, ouvrir le couvercle supérieur pour voir si il y a des dégâts, de la limaille ou autres choses qui me choquerait, mais je ne saurais pas si les synchros sont bons sans tout démonter...???

Que me conseilleriez-vous de faire?

Merci à tous

pendant que j'y pense, j'ai une interrogation sur un sujet peinture

je suis en train de préparer des pièces qui vont partir en sablage et peinture epoxy, et notamment le support de phare avec ses pieds.
Comme les pieds ne sont pas démontables de la traverse, comment faire pour peindre la traverse dans ses 2 pieds tout en gardant la fonction d'articulation du réglage des phares en hauteur?
Merci pour vos retours

Incroyable tout ce travail !!!!
On dirait que les pièces sortent de l'usine de départ.
Respect pour cette opiniâtreté.

bertrand08 a écrit : ↑05 avr. 2026, 07:00 je suis en train de préparer des pièces qui vont partir en sablage et peinture epoxy, et notamment le support de phare avec ses pieds.
Comme les pieds ne sont pas démontables de la traverse, comment faire pour peindre la traverse dans ses 2 pieds tout en gardant la fonction d'articulation du réglage des phares en hauteur?

Sans pouvoir répondre à ta question, j'ai quand même une interrogation : ne crois tu pas que la peinture de la traverse dans le "manchon" des pieds, ne risque de bloquer la rotation ?

Merci pour ton retour deuchémoi et tes compliments

Je suis un peu maniacodépressif sur les bords, quand je fais, je fais bien ou je fais pas.

Concernant la barre de phare, oui c'est bien là ma question, que la peinture ne colle et empêche la rotation du manchon. c'est pour cela que je pose la question en espérant obtenir l'expérience de personnes qui auraient déjà restauré cette barre de phares... ou même si quelqu'un sait comment c’était fait à l'origine ou comment sont faites les re-fabrications?