Restauration d'une AZKA de 1989 : La Jeanloutonino

[Filofax]

Je les trouve pas mal tes soudures, faites avec un Royal Power et du fil fourré en 0,9.

[Yannirish]

Merci, avec tout les bouts que j'ai fait, je crois que je serais bientôt au top... pour la prochaine...
L'autre côté attendra le WE prochain : plus de fil.
J'ai commandé du 0,8 sur Azamone en suivant les conseils Filofax, merci pour le tuyau (ou la bobine).
Livraison samedi matin donc en attendant... repos

[Yannirish]

J'en profite également pour vous informer qu'il y aura ce samedi 8 septembre une CITRO RETRO à Haisnes (Haut de France).
Ché din min coin, et cha devro et' sympa, si vous passez dans ch' coin...

[Mikey 71]

Merci, avec tout les bouts que j'ai fait, je crois que je serais bientôt au top... pour la prochaine...
L'autre côté attendra le WE prochain : plus de fil.
J'ai commandé du 0,8 sur Azamone en suivant les conseils Filofax, merci pour le tuyau (ou la bobine).
Livraison samedi matin donc en attendant... repos

Salut, j'espère que tu n'as pas pris le fil premier prix. J'en avais acheter sur mamazon, et j'ai jamais pu souder avec. Je me suis servi dans une boutique pour les pro, qui vende aussi aux particuliers, j'ai pris du 0,8 fil fourré, à 40€ la bobine de 4kg... Et là, ça soude nickel....

[Yannirish]

J'ai pris la même réf que Filofax et à priori ça va un chouïa mieux que mon ancien 0,9 qui veniat de Castaroma.
Reçu hier et reprise des soudures ce soir :

[Yannirish]

J'ai profité également qu'elle était toujours sur le dos pour décaper l'arrière, ce qui m'a permis de découvrir... un trou.
Et hop, une rustine... et un coup de Rustol Owatrol.
J'ai découvert ce produit sur le forum, on verra bien s'il est efficace. A priori c'est 2 couches donc demain soir la seconde.
Ensuite se sera 2 couches de peinture Hammerite.

[Yannirish]

Bonsoir, j'ai besoin de vos conseils.
Maintenant que le Rustol est mis, je dois, si j'ai bien compris l'ordre de mise en œuvre, poser le joint d'étanchéité avant de peindre.
Mais quel produit me conseillez-vous ?
Certains parlent de mastic polyuréthane (Mehari club entre autre) et d'autres de bi-composant époxy.
Quel produit choisir ? Quel marque ?
Merci d'avance.

[Dundee67]

Salut honnêtement les deux sont bon l avantage du bi composant ça devient du béton mais il est plus cher

[Yannirish]

J'ai finalement opté pour un joint mastic appliquable au pinceau, comme à l'époque. la réf : VBSA 401.
La mise en œuvre est pour demain...

[Filofax]

Le problème du Rustol Owatrol transparent, est qu'on ne peut pas mettre quelque chose dessus(peinture ou mastique polyuréthane).
Le Rustol Owatrol s'applique là ou tu ne mettra plus rien (j'en ai mis à l’intérieur de mon caisson sous banquette par exemple, ou alors il faut le recouvrir avec du Rutol CIP.
Il peut également servir de diluant dans certaine peinture afin d'ajouter le coté anticorrosion à la dite peinture

Exemple, j'ai mis 1 couche de Rustol Owatrol sur les trains roulant, puis deux couches de Rustol CIP, puis deux couche de peinture.

Donc, fait un essai de ton mastic, avant de tout badigeonner, au cas où ce dernier ne "frise". :D

[alex50]

le rustol est tres long a secher... compter facilement 1 semaine avant de mettre quelque chose dessus.... ou alors melanger pour l'application avec la peinture...

[Yannirish]

Installation des planchers, 2 couches de Rustol et après 1 semaine de séchage 2 couches de Hammerite.

[Yannirish]

Retour dans le bon sens et...
Il me reste le bas de la baie de parebrise à faire. A voir si je change juste le bas ou la demie baie. Début de réponse demain après dépointage.

[Yannirish]

La partie basse est dépointée. Je me laisse un moment de réflexion car je ne sais pas encore si je dois changer que le bas ou toute la baie vue l'état de la partie haute.
Votre avis m'intéresse.

[Filofax]

Le problème, c'est que là ce n'est pas la baie de pare-brise qui est abîmée, c'est le haut du flanc.
Est-ce perforant au niveau de la baie ?
Passe coup de brosse pour y voir mieux.

[bomacars]

Bonjour, j'ai relu votre topic depuis le debut, ça me rappelle le même boulot que j'ai effectué sur une "titine" il y a 2 ans de cela, au final je regrette de ne pas avoir fait le choix au depart de l'achat d'un bon chassis prix neuf, +/- 800€ et d'une caisse vendue finie mise en apprêt, prête à être peinte prix +/- 2200€, au final l'achat des diverses tôles, le temps passé on est vite à 2K €, et c'est pas faute de ne pa vouloir, je suis garagiste retraite.
Maintenant effectivement, il y a le "plaisir" de dire "c'est moi qui l'ai fait", mais bon

[Yannirish]

C'est effectivement le flanc qui est le plus touché, quoi que la baie de pare-brise a aussi un trou au niveau de l'attache de la capote sur le côté droit.

[Yannirish]

Bonsoir Bomacars, l'histoire de cette restauration est particulière. Je me devais de faire par moi même. C'est aussi un remède.
Vous le comprendrez en lisant ma présentation.

[Yannirish]

Après m'être arrêté au milieu du volet d'aération puis à la demie, je découvre finalement de nouveau trous en grattant un peu

[Yannirish]

Bref, c'est toute la baie de pare brise qui sera changée.
En attendant, un coup de galvanisation à froid.

[Yannirish]

J'attends de voir si je trouve le haut des flans pour la suite.

[Filofax]

J'attends de voir si je trouve le haut des flans pour la suite.

Honnêtement, je pense que tu pourra reformer un tôle si le haut de flanc n'est pas lus attaqué que ce sur tu as mis en photos.
Décape bien le tout, pour être sur d'enlever complètement la gangrène, forme le bout de tôle et un coup de no gas :lol:

[bomacars]

En attendant, un coup de galvanisation à froid.

Galvanisation avant soudure ???

[Yannirish]

Oui, comme je met les tôles à nu et que je soude par bouchonnage, je me suis dis que se serait le meilleur moyen de protéger, contre l'humidité ou la condensation, les parties qui resteraient juste en contact entre 2 soudures, mais peut-être Est-ce une erreur.

[bomacars]

Oui, comme je met les tôles à nu et que je soude par bouchonnage, je me suis dis que se serait le meilleur moyen de protéger, contre l'humidité ou la condensation, les parties qui resteraient juste en contact entre 2 soudures, mais peut-être Est-ce une erreur.

La galvanisation, c'est du zinc, si en plus tu utilise du fil "fourré", bonjour l'intox, pense quand même à aerer l'endroit ou tu soude.
Attention également aux éventuelles reactions avec la peinture apres.
Maintenant il y a l'inhibiteur de rouille, c'est de l'acide phosphorique, rien ne prouve que c'est pas aussi nocif, mais ça va dégager moins de fumée quand tu vas souder. le "must", c'est la soudure par point, mais la ça fait cher l'appareil.

[Yannirish]

Aïe ! Les émanations toxiques...
Je n'ai absolument pas pensé à ça.
Généralement je travail garage ouvert mais merci pour la remarque, j'y prendrai garde maintenant.
Pour le flan : pas au catalogue de mon revendeur (Tech'outy Roubaix), du coup j'ai suivi le conseil de Filofax en reformant un bout de tôle de la baie de pare-brise démontée.
Prochaine étape : souder la nouvelle baie, mais avant je vais essayer de me faire une soudeuse par point avec le transfo d'un vieux micro-onde, on verra bien.

[Filofax]

Est-ce que c'est de la galvanisation à froid, ou de l'apprêt primer soudure à base de zinc ?
Ce n'est pas la même chose.
Le galvanisation à froid devra être meulé pour éviter le dégagement nocif, la fumée et une bonne accroche à la soudure.
L'apprêt soudure à base de zinc est conçu pour être utiliser tel quel. Perso j'utilise du 3M Weld-Thru II que l'on a au boulot et qui fonctionne très bien.

Quoi qu'il en soit, quand on soude, il faut obligatoirement aéré.
Donc si ton garage est ouvert, pas de soucis :D

[bomacars]

Est-ce que c'est de la galvanisation à froid, ou de l'apprêt primer soudure à base de zinc ?

Ce sont 2 produits contiennent du zinc, donc si on veut souder, il faudra meuler dans les 2 cas, ou soudure par point.
Bref le zinc c'est ok après soudure, mais méfiance aux réactions lors de la mise en peinture.

[Filofax]

Est-ce que c'est de la galvanisation à froid, ou de l'apprêt primer soudure à base de zinc ?

Ce sont 2 produits contiennent du zinc, donc si on veut souder, il faudra meuler dans les 2 cas, ou soudure par point.
Bref le zinc c'est ok après soudure, mais méfiance aux réactions lors de la mise en peinture.

Négatif, il n'y a pas besoin de meuler l'apprêt soudure à base de zinc, c'est fait pour justement.
Il existe deux type d'apprêts soudure, l'un à base de cuivre, le second à base de zinc.
Il est reconnu que celui à base de zinc perdure plus longtemps contre la rouille, c'est pour cela que l'on trouve de plus en plus d'apprêts soudure à base de zinc.

Exemple : https://www.alpdiffusion.com/carrosseri ... spray.html
ou : https://www.manomano.fr/p/appret-soudur ... al-1350483
ou encore : https://restom.net/carrosserie-preparat ... 35116.html

En Bretagne, où il ne pleut jamais, on l'utilise souvent :D

[bomacars]

Tu peux effectivement utiliser ce genre d'apprêt, mais tenant compte que le zinc a un point de fusion à 420°et que la t° lors de la soudure va monter bien plus haut, ce zinc va "cramer" et va venir "polluer" ta soudure, raison pour laquelle je me "tue" à repeter que dans ce cas la soudure par point est conseillée, la surface de chauffe étant fortement reduite avec ce systeme de soudure.
Maintenant, chacun fait ce qu'il veut.